[Leo]

Je pense qu'on est plusieurs à ne pas savoir quand notre boite lachera... enfin perso j'en suis déjà à ma 2è...

Ces temps j'ai pas mal potassé là-dessus, ben ouais avoir pendant 2 nuits un ordi pour seul ami ca aide...

Il semblerait que les points "faibles" de nos boites (je parle des boites à trompettes) soit, entre autres:

Certains changent le carter de boite, le fameux "rhino", carter mexico avec de plus grands "renforts" qui est intérieurement identique au carter d'origine...



sinon les problèmes internes:

1. le différentiel à 2 satellites extérieurs, sous charge le diff pousse contre les couvercle qui finit par "désengager" planétaires et satellites, qui se broient mutuellement une fois le "ré-engagement"... bon je mets ca comme ca vient sans trop me torturer le cerveau désolé...

--> 2 alternatives, soit un super diff avec 4 satellites (2 modèles dispo, une avec 2 circlips, l'autre avec unanneau fileté se vissant dans le corps du diff):



soit, pour définitivement être tranquille, un diff à glissement limité (ZF) ou torsen (Quaife) pour lequel il faut cependant faire gaffe à l'huile qui est spécifique: (avec un couvercle de flasque renforcé en alu est une bonne idée aussi, malgré l'avis négatif de berg à ce sujet...)



2. les pignions de vitesse, dont les syncros ont tendance à "patiner" si j'ai bien compris, impliquant une soudure du syncro au pignon, au TIG de préférence pour ne pas tout faire bouger.

3. Sur moteur "très poussé" (qu'est ce que ca veut dire au final?!), le couvercle retenant le roulement de l'arbre primaire a tendance à "plier".

--> solution pas trop difficile, installer une couvercle-cage en chromo vendu par Berg ou Jaycee pour une 100aine de balles...
Si on ouvre complètement la boite, autant installer des clavettes chromo aussi (hardened keys)...

4. Les fourchettes d'engagement en acier (plus solide) semblent aussi avoir leur rôle positif car celles d'origine auraient tendance à plier/casser, j'ai pas trouvé beaucoup de docs là-dessus donc si vous en savez qqch de plus...

5. Finalement, le dernier sur la liste n'est autre que les barres de transmissions, qui peuvent casser selon les contraintes subies

--> les barres aftermarket "sway a way", qui n'ont pas cette forme "tapered" de celles d'origines, semblent supporter des puissances inavouables.

Quant au R&P en lui-même, un commun accord semble décerner la palme de solidité au 3,88 suivi du 4,125, mais il semblerait que le casser est un problème peu fréquent quand-même...


Voilà-voilou ce que j'ai cru comprendre, je ne détiens en aucun cas la vérité et justement ce post pourrait être source de débat/commentaires/infos pour qu'on soit plus au clair là-dessus


Critiques et commentaires sont de mise


à+
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No freewheel, no brakes, no problems...
Mon blog!!

[1200RS]

le super diff que tu montres est le mauvais modele(entendre le moins solide), il faut celui avec l'axe long et le carré usiné d'un seul bloc.

si tu veux solidifier ta boite, avant d'ouvrir, il existe des pieces qui aident.
1- le pmp(poor man's posi) qui est un jeu de calles pour mettre le lateral à 0, voir une legere precontrainte pour un effet autobloquant. c'est dispo chez berg
http://www.geneberg.com/cat.php?cPath=12_382_2915

2- les plaques en acier qui se montent sur les couvercles qui permettent de les rigidifier(donc eviter l'augmentation du jeux entre les planetaires et la couronne).
c'est dispo chez Berg et Bugpack
http://www.geneberg.com/cat.php?cPath=12_2810

3- passer en gros ecrous et grosse rondelles sur les flasques, toujours chez berg
http://www.geneberg.com/cat.php?cPath=12_376

sinon, pour sauver les boites, il faut eviter les trassautements, donc barre arriere de support moteur, changement des silent blocs de barre de torsion pour des urethanes, changement des silent blocs moteurs.
apres, c'est montage de support de nez de boite si ça trassaute encore.

en dehors des changements internes à la boite, il est conseillé de garder un fusible dans le chaine de transmission, sinon, le fusible est en general la liaison volant moteur/vilo ou la boite.
l'ideal, c'est l'embrayage ou les pneux, facile à changer et pas trop honereux.
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qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique.

[Leo]

Les pneus ca me plait...

Pour le poor man's posi, j'ai entendu du mauvais à savoir que sur une cox conduite souvent ca a tendance à méchamment user le planétaire qui au final reprend du jeu... j'ai lu ca sur le shoptalk, ici entre autres..
Vrai?


Est-ce que les flanges acier sont ausssi rigides que le fameux HD sidecover alu? ca serait pas mal ca...
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[1200RS]

les side covers tiennent tres bien. Berg avait ça avant de passer en 091, soit jusqu'au 2600 qui sortait 280 chevaux à 9000 avec un best ET à 10'50.
Pour le PMP, l'ideal, c'est de monter sans precontrainte mais avec un jeu mini de 0.04.
les americains monent ça avec des bricoles usées jusqu'à la moelle et en precontrainte, tu m'etone que ça merde;

sinon, le top, c'est de faire du POTL et refaire nitrurer derriere.

sinon, j'ai oublié de preciser qu'il faut de preference eviter les rapports en 38/10(le 3.80) qui a du mal à tenir les pics de couple, mieux vaut le 35/9 plus solide(3.78) sur les tres grosse config coupleuse.
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[Leo]

ok merci m'sieur
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[1200RS]

[Julio]

[One]

[Sébi]

C'est peut être une question con, mais quel est la différence entre une rancho et une super strett?

[Julio]

Rancho c'est la marque (une alternative) est "pro street" c'est le modèle avec les options.

[Leo]

[Ludo637]

Yes peu classe ton post Léo..............

Ben je sens qu'on va passer encore des heures à réfléchir......

[Leo]

Je relance un peu le post, étant donné que quelques nouveautés me tracassent... notamment grâce à la vidéo de la 1200RSR au DDD 5...

C'est au sujet des rapports de boite ce coup-ci...
En lisant un peu à gauche à droite, il semblerait que de nombreuses personnes changent les rapports de 3è et 4è pour des rapprochés, pour ainsi retomber dans la bande de puissance max au passage d'un rapport supérieur..

Il y'a a des tonnes de rapports différents, et donc des 10aines de tonnes de config différentes possibles en ne considérant que les rapports de 3è et 4è, encore plus si on tient compte de ceux de 1è et 2è, plus chers cependant...

Après une petite sythèse, il me semble avoir compris que:

Ex: si un moteur développe sa puissance max disons à 6500rpm, le but sera d'avoir des rapports de boite permettant de retomber le plus proche possible de cette zone pour avoir la puissance max disponible au passage de vitesse.
Juste?

D'où le fait qu'un trop grand écart entre 2 rapports, par ex entre la 3è et la 4è, fait perdre du temps sur un 400m DA car il faut plus de temps pour le moteur "retourne" à son pic de puissance...

Il semble aussi que certains rapports de 2è rapprochés le sont trop justement "rapprochés"....
Je veux dire par là qu'en analysant les retombées des rpm après montée d'une vitesse, si on a une 2è de 2,35, avec une 3è de 1,70, la retombée en régime moteur est plus petite que si on prend une 2è de 2,47, où là on obtient qqch comme environ 5000rpm en passant de 2è en 3è versus 53XXrpm pour une 2è en 2,35...en considérant un R&P de 4,375 (8x35) au fait


Bon j'espère que j'ai pas été trop brouillon..... en gros, ma question porte essentiellement sur la notion de "pourquoi rapprocher les rapports, et quels en sont les conséquences sur les retombées du régime moteur"

[Baccara]

[ngobet]

En fait ça importe très peu. Dès que j'ai 2 minutes je vous file la théorie pour assembler une boite de vitesse qui t'amène 400m plus loin le plus rapidement possible (c'est pas la même chose que pour faire une routière).
_________________
Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit.

[Baccara]

Pour illustrer mes propos :



L'idéale est de rester dans la zone orange... non?
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www.winiger-artcar.ch

[rs50]

limit la déplacer un peux a gauche je pense...
_________________
Scirocco II G.N
cox de 73'
A4 2.8 30v quattro

[1200RS]

sur une boite d'acceleration, il faut une bonne 1ere, pour un bon launch(donc un 60ft correct). donc ni trop courte, ni trop longue.
la 2 ne pose en general pas trop de soucis, mais elle est un poil longue d'origine.
apres, il faut imperativement retomber au dessus du couple maxi au changement de rapport.
inutile non plus de tirer comme un ane sur les rapports, car pres du "à fond", le moteur ne prends plus ses tours aussi rapidement.
l'ideal est quasiment au regime de pmax sur la 4 au bout des 400.

Pour la boite de mon frere, c'est 3.78-2.06-1.65-1.31 sur un couple en 8*35 avec des pneux en 6*26*15.
notre probleme est que la 1ere est trop courte et la 2 un chouille longue, ce qui oblige à tirer 9000+rpm pour eviter le trou.
si on avait les sous, on passerai sur du 3.55-2.21.
maintenant, pour ton moteur, il y a deja des etagements touts fait, comme celui de 67 bleu de Gary Berg qui a un moteur similaire au tien Leo, et il a du 3.78-2.21-1.58-1.21 sur un 8*33 de memoire.
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qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique.

[Leo]

Ok merci bien pour ces précieuses infos Fred, comme toujours

J'ai une 8x35 et je pensais acheter bientôt le supper diff avec le reste des petits trucs sans encore me lancer dans le changement des rapports MAIS, à moyen/long terme va falloir

[Leo]

Re-hello!

Je remonte de nouveau le post un coup suite à quelques news...

J'ai quasi acquis des rapports de 3è et 4è courts pour pas cher (1,69 et 1,31).
Mon idée de base était de les mettre sur ma boîte 8x35 d'origine de 67' avec le super diff et les quelques trucs mentionnés plus haut dans le post + autres...

Mais voilà, ils sont pour arbre "splined" ou à cannelures, donc a priori pas compatible avec ma boite finalement... quelles seraient les solutions pour ce prob? Je me demandais si c'était pas possible d'utiliser un arbre plus récent, à moins que ca soit pas possible? Il me semble que les carter entre swing et irs sont idems mais que seulement la flasque change, non?

En voilà une photo par la même, ca commencerait enfin à donner qqch au 400m qui sait...




thanks

[1200RS]

il faut changer ton arbre primaire pour le montage en splined, donc les derniers modeles.
Pour les carters de boite, exception faitre des carters à une flasque, ils sont interchangeables;
Pour toi, l'ideal est de trouver une boite recente, avec un arbre de 1/2 en 3.78-2.06.
pour ta boite, du tres bon serait trouver une boite avec un 8*33.
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[Leo]

Donc c'est bien ce qu'il me semblait Merci Fred!

Ca serait top en 8x33 en effet, il me reste plus qu'à trouver ca et ensuite ca devrait le faire...

Tu me disais que du 1,58 et 1,21 serait pas mal aussi avec un rapport de pont de 4,125 comme la 67' de Berg, mais là l'occasion est trop belle pour la rater
Pis bon il paraît qu'on peut ajouter une 5è sur ces boîtes cox...

Pour résumer donc le changement de l'arbre 1aire est la seule modif à faire? Cool je vais me documenter un peu la dessus, je partagerais tout ca dès que j'ai de quoi se mettre sous la dent

[1200RS]

bein, c'est simple, rapports courts= moteur qui prends des tours.(ça, c'est bon bloquer un monster tach à toc )
ça fait quelques années que je travaille dans ce but et cette année devrait etre la bonne. l'an dernier, 10000 en burn, 9000 en charge, cette année, je veux tout remonter de quelques tours.
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qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique.

[Julio]

10'000 RPM alalalala

[Leo]